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2024秋冬男装周大盘点，性别流动的趋势让男女衣橱界限没那么明显
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作者：时尚生活派
发布时间：2024-01-28 12:48
来源：腾讯新闻
标签：男装周、性别流动、时尚
男人该是什么样的？阳刚？硬汉?时装在性别上的界定，已然成为了最不需要处理的边界感。
历史里全身上下无处不捯饬的路易十四，到了今天这位爱美鼻祖都还能让法国为他怒砸2700万欧元（1.84亿人民币）拍出了剧集《凡尔赛》，我们倡导男人爱美是在害你吗？大漏特漏，明明是爱你啊宝贝。
最近各大品牌男装周的大舞台上，百花齐放般释出各自的2024秋冬系列。今时早已大不同往日，“男子气概”的答案也能玩得“花里胡哨”，被人诟病的“娘娘腔”刻板印象，撕掉遮羞布，终于成为了过去式。时尚创作者们大笔一挥，顺着性别流动的趋势，向更细微处探索解构出更为细腻多样的形象。
过去有爱臭美的精致Boy路易十四天天身穿蕾丝长筒袜，脚踩高跟鞋，迷倒欧洲万千少女，将法国变为时至如今的时尚之都。那现如今的设计师们又将打造怎样的新季男士形象、借布景服装探讨什么样的议题、哪些设计搭配思路值得借鉴？又能为日常穿搭带来怎样的灵感启发？
男女装在这些年一直都在彼此融合，穿搭参考相比以往也有更多选择，甚至在看完了很多秀场后，我都被无数次被勾起了穿男装的瘾。同样的价位，男装更多为面料和剪裁买单，女装的设计占比更重，因此和我一样会更为注重品质强调的姐妹也可以多关注下男装。现在我们就来一探究竟，各大品牌的男装到底是如何把我弄得心痒痒的~
LOUIS VUITTON:牛仔忙着时尚 { data-search-exclude }
一只蓝调口琴，数张牛仔插画，为秋冬大秀造足了悬念。
大秀之前，我也很荣幸的收到了Louis Vuitton的观秀邀请函，实物口琴非常精致。
代言人大使：朱一龙、王嘉尔、王鹤棣
遵循品牌旅行的核心精神，这一季将视线聚集在美国西部，与来自达科塔和拉科塔部落的艺术家合作，共同打造本季。
代表着美式英雄主义的西部牛仔形象，起源于18、19世纪的新墨西哥州，他们驯服、保卫牛群，一派潇洒。“马背上的英雄”经典的着装即是宽沿高顶毡帽、皮夹克亦或是感觉很适合现在导演用的多袋牛仔服、牛仔裤……再配上一个别致的丝巾，挂到颈间。同时，牛仔们更是代表着驰骋天地的自由，这季的LV除了在牛仔形象上生动刻画，更是致敬着这种威风凛凛的洒脱精神。
将外来与本土视角结合，诠释美国西部牛仔的着装与生活，又用宝石镶嵌、刺绣、雕花等工艺注入精湛技艺魅力。
通过三季作品，Pharrell Williams为LV打造的男士形象已非常明晰，复古精致，对不同文化的友好探索交流，在传统绅装与街头嘻哈中找到一个微妙的平衡。
设计上遵循乡村美学，延续经典轮廓剪裁，精裁面料构筑高级时装框架。在面料和搭配上增添牛仔风格的细节，皮套裤、牛仔靴、Bolo Tie、流苏……为整套look添上刚毅潇洒的西部色彩。又用精致的花朵刺绣、华丽的珠饰亮片、浪漫的蝴蝶和细碎排布的绿松石结平衡过于硬朗的风格。
面料纹样与肌理同样也是菲董打造主题的重点之一，首季迷彩棋盘格延续到本季的夹克、西装套装、羽绒服以及配饰上，色彩上顺应西部风景做了调整，更有荒原的粗粝感。
将经典Damier棋盘格变形融入水牛格纹、西部风格印花遍布衬衫外套、面料被打造出烈日侵蚀的磨损感，都交织出这片土地上的热情无畏。
原创牛仔插画也被转写到面料上，那件格纹渐变大衣下摆织上骑马奔驰的牛仔，是这季让人印象最为深刻的look之一。
同样也将LV的logo再设计，蔓延出枝条、围上铆钉、变换字体，以更中性复古的方式融合进西部世界。
LV核心箱包这一季有着更为多样且精彩的演绎，可以看到大包的回潮，模特直接化身运送行李的Lobby Boy，推送游客的行李箱。
当然前来的旅客也用Speedy、Steamer、Trunk 、Keepall等包袋装点完成整个look，面料装饰上也呼应服装融入了拼贴、铆钉、手绘、浮雕、牛毛等装饰，凸显粗犷的极繁美学。
此前和Timberland联名的大黄靴在秀场上也有出现，相比经典款版型增大15%，更具力量感，细节也更华丽，估计到时候会是爆款。
总的来说这一季发挥不错，对牛仔形象也有了更为深刻全面的诠释，也有不少单品有成为爆款的潜质，菲董在LV也渐入佳境了。
PRADA：办公室天菜 { data-search-exclude }
Prada这一季也将视线放在户外活动上，但还是保留了品牌惯有的城市感，融合出独具一格的新季形象。本季主题从发布会的邀请函便可以窥见一二，一条领带斜置于水草丰茂的纸板上。
秀场布置则将邀请函的内容具像化，秀场被布置成办公场所，入口便是成排电脑，内部座椅也都由电脑椅组成。而透明玻璃下流动的清泉、洇润的卵石、葱蔚的草叶将一切承托起来。
开场模特身着衬衣西裤牛津鞋，系着领带戴着泳帽出来时，便知道Raf和缪姨这季要怎样诠释这个主题了。看似严肃的办公室穿搭，细节又不循规蹈矩，更为正式的温莎领衬衫采用拼接以及柔和的自然色系增添户外的休闲感，裤腰别上搭扣，连领带的长度也都精心设计过。
整个造型最亮眼的地方便是贯穿全程的纹理泳帽，虽然戴上并不衬人，但作为styling最为抓眼的部分，让整个系列在概念表达上更为完整也更有辨识度。
后面大量商务正式的款出现，西装套装、高领毛衣搭配大衣、窄身风衣……面料裁剪考究，实穿且有型。搭配也遵循同样的思路，一条镂空三角腰带、一双编织凉鞋或是鲜艳的色彩便将制服风格拉向更为广阔的自然。
这些配饰风格和办公室造型并不算很搭，就像办公室和户外本不相融，Prada所做的只是将其排列组合，不去干涉固有规律，反而碰撞出奇妙的火花。
人类作为自然界的生物一种有着天然的自然本能，身处工业社会，被错综复杂的关系与社会规训约束不能完全逃离，因此更像是办公室的人工作闲暇之时的一场出游幻想。
Prada的包袋建议所有做男朋友的都可以人手一个，足够大的空间在女生懒得拿包出门的时候，就可以把所有东西全部都塞在男朋友包里了。
代言人李现受邀出席本次发布，黑色皮衣搭配同色内搭西裤，银色手链戒指点缀，简洁潇洒，保暖有型。状态也相当好，查收时髦酷哥。
DIOR MEN：芭蕾男孩们的天鹅湖 { data-search-exclude }
在普罗科菲耶夫悠扬的《骑士之舞》的伴奏下，Dior 2024秋冬男装缓缓拉开序幕，纤细温和、精致感性，依旧是熟悉的Dior boy形象。
本季灵感来源于Kim Jones已逝的叔叔Colin Jones，他曾是一位芭蕾舞者，这一季便以过往经历为锚点，通过Dior中性的视角，发散出一个细腻浪漫的芭蕾舞故事。
开场模特身着低领连体短裤，搭配小腿袜芭蕾舞鞋，身披灰色大衣走出，勾勒出芭蕾舞者练习结束回去的模样。随后修身V领针织衫、木耳边高领衫、芭蕾大袜等芭蕾风标志性单品加强这一主题。
与实穿的夹克、长裤、大衣等单品搭配，中间穿杂着大量日常着装，Kim Jones惯用的半翻领西装与长飘带再次被强调，古典精密的芭蕾与现代随性的着装结合，少了几分艺术殿堂的高不可攀，多了些日常生活感。
Dior 男装惯有的精致华丽则更多通过最后20套定制look表露，刺绣、钉珠、提花，工艺尽显，可以预想到会是怎样惊人的价格。
剪裁优雅，配色温和，带着些许东方风情走来，翩翩贵公子的形象太过赏心悦目。整体设计更偏红毯，不知道会有哪些男明星会演绎这一系列。
本季是否能在男装中刮起一道芭蕾风，目前来看答案尚不明确。
相比往季，这一季的设计明显更挑人，尤其是小腿袜与芭蕾舞鞋的搭配，身材高挑瘦削缺一不可，气质也须有着雌雄同体的艺术感。
芭蕾舞者天鹅绒头巾的绒面材质也运用到了包袋上，或是色系温柔，无不在展现芭蕾风的高贵典雅。
虽然有那么多芭蕾风的单品，但是其实服装单品的西装外套、夹克等足够实穿的单品似乎与芭蕾也并没有什么关系，秀款在商业上有着矛盾性，不过倒是有点期待芭蕾风格的门店款如何呈现。
Dior全球品牌大使周杰伦、Dior品牌大使王俊凯和陈飞宇也前往看秀，精致造型与本季相得益彰。
GUCCI：女装“镜像” { data-search-exclude }
率先发布的Gucci是女装系列的延续，秀场布置、音乐，甚至秀服都是女装的“镜像”。在Gucci新总监Sabato的极简笔触下，由他带来的首个男装系列一切都回到了一种处于低调之下的奢华。
左：Gucci FW 2024（男装） 右：Gucci SS 2024（女装）
开场第一套便是相同的搭配和廓形，只是将短裤换成了长裤，后面同样或类似的款式细节上做了微调。
衣服本身风格不算强烈，更多需要穿着者的个人特质去演绎赋予风格，也照应着Sabato De Sarno“人穿衣”的设计理念。
连接男装的不只是延续女装的部分设计，“Ancora”则在整体上构成了更为连贯的Gucci新形象。“Ancora”意为“又一次”，因此便不难理解这场秀各方面有着大量上一场女装的痕迹，也通过内在与形式的延续，又一次强调简洁实用的New Gucci美学。
但在细节处又处处精致，捕捉到男性气质中更为细腻的一面。
最为突出的便是那条飘逸的长丝巾，金属链条缀上浪漫丝带，胸前垂下的丝巾领带一般装饰着前襟，却用过长的长度打破原有比例，制造出矛盾的美感。
同样“非常规”的比例蔓延到外套上，近乎及地的长外套穿插其中，又用更高的开衩去平衡过于厚重的长度。“长外套带给我更多安全感，仿佛柔和而紧密的拥抱”，Sabato用挺括利落的廓形构筑出安全感的软甲，但又用高开衩留下一个不安的口子。
Sabato建立的新Gucci形象无疑是颠覆的，回归实穿本质，撇去多余装饰，一切莫不简约，甚至繁复的老花也重新设计，选择了更为低调耐看的配色。
一方面来说现在的Gucci更实穿不挑人，另一方面来说这个风格的赛道已经足够拥挤，Gucci怎样才能摆脱其它品牌的影子提炼出有足够辨识度的形象也是个巨大挑战。
包袋也贯穿了极简的主旋律，在配合服装的搭配度上降低了不少难度，从线条上就能感觉到匠心独运的精致细节。
宋威龙也前去看秀，黑色毛衣搭配西裤挺拔俊朗，状态也不错，但上衣这个款稍显潦草，去logo时代还是去看秀到也不用选这么商业化的款。
LOEWE：在身上画下五彩斑斓 { data-search-exclude }
相比于上季抓眼的廓形，Loewe这一季则更多用浓墨重彩的配色来为男装周添上最鲜艳的一笔，整体外放但不过分喧嚣，一切归统于艺术创作之下。
本季同美国艺术家Richard Howkins开展合作，共同布置设计秀场与单品。彩绘作品配色大胆，鲜艳明快，Jamie Dornan、Manu Rios等明星也出现在其上，有着风暴般强势的生命力，创作艺术的人本身也是艺术品不可或缺的部分。
在图样呈现上工艺也是了得，布满整件单品的钉珠、多种织法集于一身的针织衫，无一不彰显工艺的成熟与人力的投入。
类似配色还延续到了其他look上，一本正经的黑色外套下藏了一个衣柜，还都是色彩鲜艳的，很可爱的巧思。
色彩同样丰富的还有那几身nerdy look，条纹针织衫上花纹、色彩都相当丰富，但饱和度都较低，因此挤在一起反而带着复古感。下半身则是搭配运动裤、工装裤这样“不搭”的单品，这种带点呆瓜气质的“坏品味”男孩和到是和Miu Miu女孩挺配。
胸口下摆硕大的蝴蝶结飘带亦是本季亮点之一，皮革、单宁、皮毛……随材质变化也带来不同气质。
还有下摆向内收缩的廓形，辅以大小渐变的纹路，通过线条的收窄在视觉上打造宽肩细腰。
配饰上也可圈可点，除了与Richard Howkins的合作款，挎包、板鞋、马丁靴、凉鞋等单品设计上有着诸多小心思，搭配穿着上的细节也颇讲究，共同打造出有趣且较为实用的一季。
品牌代言人吴磊前往看秀，黑色西装搭配跳脱黄色边框墨镜，帅气中添一丝怪趣活泼，正与本季相呼应。
AMI：Daddy风永远鲨我 { data-search-exclude }
Ami本季依旧是男女合并发布，带来本季时装周最为实穿的系列。配色上非常秋冬，大地色系、蓝色、黑色等色彩充斥着，少许浅淡的鹅黄、姜黄、米驼色点缀，厚重温暖。款式设计上并未有太多花哨，整体跟着经典样式走，靠着面料与剪裁水平加持还是颇有质感。
搭配上多花了点心思，同色系搭配协调，鞋包等用小面积亮色或金属跳脱。金属、皮革、皮草、亮片等与面料本身的光泽交织却不凌乱，一切带着克制，用顺色配色和简洁款式平衡丰富的光泽质地。简约风格要做得精彩，关键在取舍上，Ami这一季显然在细节上做到了取舍有度。
大面积珠片装饰本应华丽繁复，却用平直的线条构建出富有秩序的美感，顺应了本季主题，搭配简洁的单品，优雅利落。
最为抓眼的两套鹅黄皮草look，也都是基于经典基础款上的顺色叠加，整体依旧保持着干净的线条。极简的核心在于简约设计下精致考究的细节，Ami这一季都市化的诠释，再次展露细节的魅力。
Runway：模特卡司 { data-search-exclude }
另外本季的模特卡司也不错，国模刘雯、贺聪参与走秀，影后Diane Kruger惊喜亮相，Laetitia Casta闭秀（两位都是模特转演员）。
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE：做个野孩子梦 { data-search-exclude }
看到Homme Plissé Issey Miyake这一季时确实有眼前一亮之感，清新鲜亮、生机氤氲的色调如春夏原野的一缕和风，泥土、流水，混杂着大量草木的绿意迎面而来，太过清灵舒适。
自然万物向来是Homme Plissé Issey Miyake创作的主题，且尤为擅长对抽象事物形态的描绘捕捉，用以探讨身体与自然同衣物的关系。这一季以Immersed in the Wilds of Creativity（身临创作野境）为题，通过色彩、图样与廓形描摹出自然之中的野趣，演绎创意材料化作服装的过程。
本季与艺术家Ronan Bouroullec联合创作印花，保留虚实笔刷痕迹的色块带有纤维感，与Homme Plissé Issey Miyake著名的褶皱面料的纹理有着共通之处，条缕之间的缝隙延展出呼吸感。
Ronan Bouroullec作品
将画面的留白转为服装形式，又或是通过在适当位置开口，让衣物能以多种形式穿戴在身上，进一步对可穿戴的艺术展开思考并执行。
橙红、墨绿、湖蓝、鲜红、棕褐等色彩堆叠，以柔和浅色为底色，与色块中一抹相衬，更好衬托色彩变换的细腻，又与色块中一抹相衬。色彩繁多却不显杂乱，只因一切配色源于自然，又以自然规则约束着，达到和谐共生的平衡。
自然不只轻巧的一面，本季也留意到泥土、岩石等较为厚重的部分。标志性肌理面料的纹路转为平面，无数交错的线条带来渐变感，立体上依旧保留了褶裥的凹凸感。
用二维面料塑造三维轮廓不只是裁剪，与人体的关系亦在考量之中。加长肩部、袖子和下摆，以更为包裹甚至膨胀的廓形覆盖在身上，用打破常规轮廓来探讨身体与衣物之间的轮廓塑造。
“衣服既要从外在被看见，也要从内被感知”，Homme Plissé Issey Miyake曾无数次借衣物探索身体形态，这一季用更为宽松且鲜活的轮廓色彩让肢体在自然中尽情舒展，去感受自然的野性与生机，为衣与身的关系做了一个轻快注脚。
KENZO：欢迎回到制服年代 { data-search-exclude }
Kenzo这一季将办秀地址选在了与工作室相隔不远的法国卢森堡国家图书馆，与选址上的相近形成对比的是本季主题地域跨度的辽阔。
图书馆汇集了来自世界各地的文化，也正与Kenzo这一季的多元文化交流融合相照应，从日本到欧洲，甚至是外太空，摘取各类文化代表性符号，以轻松的方式融合，创造出新鲜且易被读懂的东西。
开场模特身着竹节格纹印花西装，搭配改良飞行员夹克和剪羊毛手套走出，格纹处理带有传统和风意味，皮夹克与手套更具现代美式感，用同一色调与明晰色彩调和，二者自然地融合。
后面依旧可以看到Karakusa （唐草纹）、榻榻米纹路、打结腰带、和风开衫等日式元素，但不拘囿与传统，而是用更为现代化的设计剪裁去展示这些纹样与样式，也更好与马甲、背心、夹克等单品融合。
这一季不仅向外探索各类文化，Nigo也同样往内探寻，从学生时代的校服汲取灵感，设计出带有制服感的外套。
将廓形放得更松，领口位置也向下调整一截，更具轻松感。搭配一条金属长链，让人不由想起Pharrell Williams在LV首季时的立领夹克，不过Nigo和菲董关系本身也非常密切，时尚方面也多多少少影响着彼此。
女装沿续同样的思路设计搭配，用腰带凸显身体曲线，花朵点缀，剪裁也更为修身，与男装有着分明界限。尤其那款螺纹针织短裙，通过针织纹路打造出风琴褶般的效果，腰部用长腰带束紧，胯部撑出花苞状弧度。但整体太过“怀旧”，稍显古板。
性别从来都不是美丽的枷锁 { data-search-exclude }
本季男装系列大致盘点到这，当然还有诸多未涉及到的品牌，也欢迎各位姐妹在评论区发表自己的见解。正如开头所言，现阶段时装的大趋势是性别流动，Gucci、Prada、LV、Ami、Dior等品牌都从不同角度给出了答案。
Dior甚至在秀末尾推出工艺堪比高定的定制系列，进一步推动男装“高定化”进程，达到与女装平齐的位置。当然也有部分品牌依旧保持男女装的泾渭分明，但有些对女装的把控略逊一筹，男装周其实可以将重心更多放在男装上。
当我们在讨论女性主义气质的时候某种程度上是在从女性视角出发建构中性气质，相对应的也会有男性视角的中性气质演绎。二者都经历了从小众到主流的发展历程，对应的两个群体对彼此也有更深的了解。中性风格的男装大量出现便是这类风尚转化成时装的商业行为。
尽管现如今还是无法做到大众层面的完全理解，但我相信总有一天当你静下心来去细细品味这些细腻温和的男性形象，你会觉得：还不错。
我并不认同传统观念里对男性和女性这一角色的过分要求，男人该怎么样？女人又该如何？不过都只是一些陈词滥调的标准一再给生而为人作为人的我们，绑上了束缚的枷锁。
在纵观完这季秀场中带有部分女性气质的男性着装后，肯定又会有铺天盖地的质疑声跑过来玩烂梗，对于这些精致且比他们认知中大不相同，却天然更容易获得更多好感与认同的形象，这一切的背后，不过就是一群心灵的弱者在狂欢。
阳刚与强大的硬汉，不是外表看起来会多么有震慑力，一颗坚不可摧的心脏，才能在不同的外表下，开放出一朵无惧烈日灼伤的花。
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摘要与附加信息
该文件是一篇关于2024年秋冬男装周的综述，探讨性别流动趋势对男女服装界限产生的影响。文章分析了多个国际知名品牌的男装发布，包括Louis Vuitton、Prada、Dior、Gucci等，并指出这些品牌如何通过设计和形象演绎反映出现代男性对美的理解和宽容态度。特别提到了‘男子气概’的概念如何被解构，而性别流动成为时尚界的一大重要主题。文章在多个段落中引用历史上著名人物如路易十四，展示了男性在服装选择上的多样性，以及目前的设计如何融入了传统与现代的融合元素，强调了简约而精致的穿着风格。文章还呼吁公众对性别表达和时尚界的多元化进行更深层次的理解和接受。
附加信息 [Processed Page Metadata]
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